Det finns åtminstone 3 sorters stegar att beakta när man nämner "laddstege".
Tryckstege.
Precision-laddviktsstege.
Friflykts-stege, också precision...
För tryck stege så tycker jag liksom AKI att man bör hålla sig innom laddatan, särskilt med låg erfarenhet om hur just testvapnet beter sig, eller test med nya sorters krut och kulor.
Här är min PERSONLIGA lista på trycktest.
Jag ansvarar inte för något som händer vid användandet av den
ATT GÅ ÖVER KÄNDA LADDATA FÖR ATT TESTA GRÄNSEN... , ÄR INTE ATT REKOMMENDERA, utan förstå
, och kunna läsa de tecken som kan komma även innom laddbokens ramar
Man kommer inte utan mätutrustning VETA vilket tryck man har men man kan förstå att NU är det för högt tryck och det är dags att backa flera steg.
Säkraste sättet är att ha koll på hastigheten , när du når maxhastigheten enligt tabellen så kan du räkna med att du är i närheten av max tryck , det är inte alltid som datan stämmer beroende på ditt vapen och maxhastighet kan uppnås med mindre krutvikt än det som står som max .
Min lista på trycktecken ser ut så här när man stegar sig uppåt med små steg i laddning och ingen annan komponent ubytt på vägen.
Lämpliga steg för trycktest tycker jag är ca 1% av maxladdningen.
Vid trycktest brukar jag köra 2 st patroner / laddning.
Brukar göra ordning hylsor med krutladdningen och ingen kula isatt, och har laddpressen med mig så slipper man ha oskjutna patroner med sig hem att dra ur kulan på om man stötte på trycktecken före innan teststegen tog slut...
1: Hastigheten börjar komma up i den angivna för maxladdning , enligt laddata för de komponenter du använder , dags att ta det lungt med stora krutskopan .
2: Evetuellt lätt kratring runt anslaget i tändhatten , kan även bero på att slagstiftet och hålet är glappt eller/och att slagfjädern är för slapp så att inte tändhatten har tillräckligt stöd , tändhatten kryper då in en bit i slagstiftshålet med kratrade tänstiftsmärken som följd .
3: Som ovan 1-2 , Slutstyckshantaget känns tyngre att lyfta och eventuellt att dra ut hysan ur paronläget , NU är det verkligen dags att lägga av med tyngre laddningar och backa minst 5%
4: Som ovanstående 1-3 med tillägg att det blir utstående avtryck i mässingen där den har börjat flyta in i öppningar typ utkastar spår eller utdragar-urtag .
,, kan även bero på ett förstort låsmått , 0,3mm+ , där hylsan får en friflykt dvs den får upp fart i patronläget innan den slår in i slutstycksbotten , därav märken ,, .
5: Allt ovanstående 1-4 + att nu lossnar tänhatten från sitt läge pga att hylsan svällt i den solida delen så hattläget blivit för stort .
6: Ja nu fattar ni va .... Hylsseparation med splitter skador i ansikte/armar pga heta mässingsparticklar , bössan troligen förstörd .
En modern bössa skall klara dessa steg upp till steg 5 några gånger utan vidare men när hylsan ger med sig som i steg 6 finns inga garantier för hur det går.
Bössor typ Rem 700 har en för del med sina tre ringar av stål där hylsan är helt innesluten och inga hylsdelar kan komma ut och det mesta av trycket går ut genom pipan .
Därimot bössor typ Mauser är känsligare där hylsans solida del nästan är helt utan stöd med följd att hylsan lättare spricker och det fulla trycket kommer ut i pipmutterns utrymme som inte tål "kammartryck" lika bra som pipan .
Det ovanstående gäller för en fräch modern konstruktion på en bult bössa med frächa hylsor av modern typ kalibrerade för respektive patronläge .
Med orginal svartkrutshylsor skulle jag INTE vänta på några av dessa tecken pga dess tunna konstruktion.
Brytvapen , Bygelrepetrar , Rakrepeterare och Halvautomater kan man INTE läsa dessa råd lika säkert ifrån , angående att känslan i patronutdragningen försvinner och på tex brytvapen så blir det inga märken efter utkastet ody .
Kom ihåg att en "on the edge" laddning gjord vid låg temperatur mycket troligt blir "over the top" vid varmare väderlek .
Platta tändhattar beror på att hylsans låsmått är för stort så att tänhatten inte har stöd åt sidorna när trycket ökar och tänhatten fyller ut glappet mellan hylsa och slutstycksbotten , vid rätt låsmått , mindre än 0,1mm , så blir inte tänhattarna platt även vid på gränsen till att hylsan börjar expandera .
En naturlig följd av ovanstående läsning blir tycker jag..., att man läser och följer Internationella Mats föredömliga instruktioner om anpassad kalibrering
http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=7&t=58884" onclick="window.open(this.href);return false;
För Precision-laddviktsstege så rekommenderar jag starkt Dan Newberrys system som kallas OCW, Optimum Charge Weight.
http://optimalchargeweight.embarqspace. ... 4529817134" onclick="window.open(this.href);return false;
För Friflykts-stege så gör man lika som med OCW men man har en fast laddning och bara ändrar friflykten i små steg, 0.1-0.2 mm pluss och minus från den längd som OCW laddning som man gjorde först.
Frågor på det
NEEEEEJJJ! Så nu skulle jag vilja ha en riktig genom gång på hur man gör en sån här stege! Mina laddningar har jag tagit fram genom att kolla på normas hemsida och andra kompisar och den bästa träffbilden brukar vara bra! Brukar bli på mitten av min och max! Innan så har jag ju trott det som att platta TH är högt tryck men det är ju inte så har jag ju förstått nu! Och så är det ju detta med hastigheten med! När man inte kommer högre i hastighet på kronografen trots mer krut så är det max vad den pipan klarar! Är det så?? och vad ska man mer titta efter när det gäller höga tryck? En sak som jag hört är att man ska kolla om man får en ring efter utkastarhålet på stödbotten! Men det kan tex inte jag få efter som jag inte har något utkastar hål! Har ju en liten pinne i lådan som fixar det med hjälp av repeterings handen! (mauser system eller vad det heter?) SÅ hur gör man nu då???? Vad tittar man efter när det gäller gränsen till max laddning! Så både jag får klarhet i detta och andra som frågar!
De hade redan hittat felet och rättat till det. Jag följde inte manualen: läs den senaste...!
