forum.robsoft.nu

Hej!

Jag får många frågor från kompisar som vill börja ladda själva om just laddstegar! Och eftersom jag bara laddat i ca 5 år så kan jag ju inte allt! Inte på LÅÅÅNGA vägar! Och det säger jag ju till dom, men det fattar dom ju inte! 5 år är ju jätte länge enl dom! bara att i med lite krut så är det klart! NEEEEEJJJ! Så nu skulle jag vilja ha en riktig genom gång på hur man gör en sån här stege! Mina laddningar har jag tagit fram genom att kolla på normas hemsida och andra kompisar och den bästa träffbilden brukar vara bra! Brukar bli på mitten av min och max! Innan så har jag ju trott det som att platta TH är högt tryck men det är ju inte så har jag ju förstått nu! Och så är det ju detta med hastigheten med! När man inte kommer högre i hastighet på kronografen trots mer krut så är det max vad den pipan klarar! Är det så?? och vad ska man mer titta efter när det gäller höga tryck? En sak som jag hört är att man ska kolla om man får en ring efter utkastarhålet på stödbotten! Men det kan tex inte jag få efter som jag inte har något utkastar hål! Har ju en liten pinne i lådan som fixar det med hjälp av repeterings handen! (mauser system eller vad det heter?) SÅ hur gör man nu då???? Vad tittar man efter när det gäller gränsen till max laddning! Så både jag får klarhet i detta och andra som frågar!

Med vänlig hälsning Johan

Kolla tråden Hylsbottenexpansion som tryckindikator som fått ett lyft på hylsforumet. Där skrev några av dåtidens ungsnubbar av sej allt vett och förstånd...

Obs! Fortsättningen är inte enbart skriven för trådstartaren utan för de tvenne andra som snabbt kommer att ögna genom mitt alldeles för långa med på tvären mot allt gående inlägg.

Angående stegarna finns det lika många varianter som handladdare, får man ett intryck av. Somliga har så få pinnar på sina stegar att vi österbottningar skulle kalla dem föuspall (fähuspall), dvs bara en tjock plankstump med inborrade korta ben gjord för komjölkande pigrumpor under förra årtusendet. Jepp! Man blir lite ironisk då snikenp!ttarna gör vad som helst för att spara in på både kulor och kunskap.

Problemet är alltså både stegens antal steg och hur långa steg man ska ta. Har på senare tid förekommit segervissa inlägg där man tagit en laddning nära start, en i mitten och en vid max, skjutit ett skott per laddning och kunnat utläsa Sanningen. Må vara deras väg till lycka. Det bryter dock mot god handladdarpraxis, beskriven i otal verk av kruttillverkare och andra med gedigen kunskap (inte bara samlat strunt från internet där man dessutom sk!tit i allt som inte stöder ens egna missuppfattningar): ta korta steg och närma dej max med försiktighet och full uppmärksamhet. Härav följer alltså att man ska ta många steg mellan start och maxladdning OCH att det är kruttillverkarens start och max som gäller SAMT att till och med dessa maxladdningar ska närmas med vaken försiktighet.

Följande irriterande del av verkligheten: kronograferna är inga precisionsinstrument. De ger en ungefärlig bild av var man ligger i fart.

Det där med att man nått max då kronografen inte visar högre fart trots högre laddning måste vara en av de mer korkade myterna på internet. Jajjamen! Tro va f@n ni vill. Är ju inte mitt nylle (slang för fejs) som står på spel. Jag har genom åren gått många duster med idiotladdningar genom kronografen och har bara stött på en sådan anomali (konstig avvikelse) vid ett enda tillfälle: med 9,3-300H&H, finns beskrivet nånstans på forumet. Mellan 17 Mach IV och 50BMG har inte något sådan förekommit trots ibland överivriga försök i yngre år.

Det finns ytterst få genvägar inom handladdningen. Den bästa är: använd tillverkarnas laddata OCH behandla BÅDE start och max med försiktighet. KOM IHÅG att det FINNS tryckfel till och med i de största tillverkarnas data. I övrigt är det bara mängd, eftertanke, egna tester (inom start-max), mera eftertanke lugn och ro som ger kunskap. Fråga på forum kan också, ibland, ge nånting värdefullt. Men man måste vara grymt försiktig, speciellt om det som sägs avviker från allmän god praxis eller rent av bryter mot fysikens lagar. Det finns en o e r h ö r d mängd dynga på nätet!! Kolla tråden Hylsbottenexpansion som tryckindikator. Hur skiljer man agnarna från vetet???

Först: jag är själv nybörjare och ingen expert.
Mina 5 cent utöver var AKI skriver:
Det finns flera indikatorer på höga tryck. T.ex. att slutstycket öppnar trögt, att stötbotten spånar mot slutstycket (mässingsspån i slutstycket), utsmetade tändhattar, vall runt slagstiftsförsänkningen i tändhatten etc. Enskilt behöver inte något av dessa tecken tyda på högt tryck men dyker flera upp tillsammans är det färdigt för den laddningen.

Vad gäller storleken på intervallen mellan varje steg kan jag inte säga så mycket, där söker jag själv råd. Men för att kunna säga något om varje steg behöver man skjuta mer än 3 skott. 5 förbättrar mätdatat oerhört. Skjuter bössan normalt sett hål i hål på 100 meter är det klokt att öka avståndet för att få större spridning och ett resultat som lättare låter sig tolkas. Skjut hela stegen på samma tavla med samma riktpunkt och se till att varje kulhål kan korreleras till en laddvikt. Inspektera varje hylsa efter skott noggrant och analysera noggrant varför de ser ut som de gör. Bra att veta hylsans dimensioner innan skott vad gäller totallängd och längd från stötbotten till bröstet för att därefter mäta hylsan efter skott. Mät varje hylsa individuellt. Med det här datat förstår man bättre hur hylsan påverkas dels av skottet men också av laddprocessen och kalibrering. Skjut med kronograf men gå inte helt på den utan titta på träfflägesförändringen och övertryckstecken på hylsorna. Gör allt detta med alla faktorer exakt lika förutom krutmängden.

När du hittat en krutmängd som är säker och verkar skjuta bra kan man göra en liknande stege med olika sättdjup inom rimliga gränser. Viktigt är då att veta vid vilket sättdjup som kulan upphör att ha någon friflykt. Har du redan övertryckstecken och ligger på eller nära max publicerad laddning så skulle i alla fall jag vara mycket försiktig med att närma mig minsta friflykt. Återigen, skjut flera skott och inspektera hylsorna noga.

Den bästa regeln inom handladdning som jag sett är att man ska vara rädd för sitt eget slarv. Mycket kan passera obemärkt förbi. Bössan exploderar inte varje gång man har för högt tryck och därför är det lätt för den ouppmärksamme att vaggas in i falsk trygghet.

Med vänlig hälsning,
Samuel

Samuel, de fyra tecknen på "högt tryck" du räknar upp ska INTE få förekomma inom det intervall av start och maxladdningar som en tillverkare anger. Att man genom handladdning kan få de där indikationerna också utan allt för höga tryck beror på de faktorer man tillför då man laddar om en hylsa, för lite eller för mycket kalibrering, för många omladdningar, trött slagfjäder, slitage runt slagstiftet osv. Man SKA inte mixtra utanför laddata! INTE som nybörjare, helst inte efter 10 år med 10 olika patroner och 50000 skott heller. Finns ingen orsak. Får man inte tillräcklig fjutt på kulan, skaffa en större patron! Hittar man inte precision, frågan lyder är pipa, kula, bäddning i skick? På RIKTIGT!?!! Och förstås alla andra detaljer som hör till. Själv har jag ofta hittat största felet bakom kolven. Har man rimliga förväntningar?

Stegens steglängd? Jag skulle säga att man kan dela start till max-intervallet i 10 delar, tre eller fyra skott per laddning. Inom precisionsskyttet finns ett talesätt som går ungefär "tre skott bedömer laddningen, fem skott skyttens vindläsning". Det ligger en hel del i det. Men en 20-skotts grupp säger med brutal tydlighet vad hela paketet från skosula till pipmynning klarar av.

Att skjuta olika laddningar i samma grupp har sina sidor. Avståndet till tavlan har stor betydelse. Men den är kopplad till hur liten gruppen blir. Ju mindre grupp desto längre behöver avståndet vara för att stegprincipen ska funka. Samtidigt växer vindens påvekan starkt med avståndet.

Sen har vi problemet med att "alla skott i ett hål" kan vara tur, medan "inte alla skott i samma hål" visar hur laddningen går.

Handladdarträsket har ett speciellt extrabottenlöst gungfly som kallas precision... Välkommen!

Det viktigaste tecknet på riktigt högt tryck: Pang! och kulan for iväg med en sjujävla fart!!! Så är det!

Resten hör mest till olika sorters självtillfredsställelse...

AKI
Istället för att raljera och säga hur fel alla har och hur svårt och omöjligt det är att VETA hur trycket ligger till, så kan du med din vad det verkar stora kunskap och erfarenhet sammanställa en guide på lämpligt förfarande på hur man lämpligen gör en laddstege för tryck och precisionen, och vad du tycker är en lämplig väg att följa.

Skulle jag vara nybörjare och läsa dina inlägg så skulle jag bli rädd och väldigt osäker på hur jag skulle bete mig, du ger ju ett minimum av information, mest pekpinnar...

Viktiga pekpinnar för medmänniskans fortsatta hälsa dock. Uppskattas i alla fall av mig!

Problemet med trycktecken är att de är just tecken. De är inte oomkullrunkeliga fakta. Inte ens mätningar är det eftersom de beror på mättekniken.

Vad är en platt tändhatt? Hur mycket skall bultlyftet påverkas för att det skall kallas trögt?

Jag är förresten fortfarande nöjd med hylsbottenexpansion som indikator på maxladdning efter många år. Jag använder det inte jätteofta men när jag är tar fram helt nya data tar jag fram mikrometern. Det har även hänt när tabellerna inte stämmer. Ett specifikt exempel var en gammal 9,3 där inget stämde. Den pipan visade sig mäta 9,4 invändigt.

När hylsan början ge med sig är man för högt. Det är det man ser med märken efter t.ex utstötare. Eftersom även mauser har utskärning i slutstycksbåtten för utstötare kan det gå att se där med. Tyvärr kan man inte vara säker åt andra hållet. Jag skulle inte ladda Lapua hylsor i en rullblockare tills de börjar expandera.

Quickload är en populär genväg. Tyvärr räknar det programmet fel ibland. Den påstår t.ex att jag har närmre 6000 bar i min .22 Hornet trots att jag ligger inom flera tillverkares publicerade data och de lövtunna hylsorna håller en evighet. Jag får väldigt ofta fel utdata med TSX i Quickload men det kanske går att justera indata.

Hur gör man då en stege? Har man inte torrt på fötterna håller man sig måttligt högt. Håller sig till publicerade data. Tar lagom små steg. (1% av laddvikten kanske är lagom). Har rimliga förväntningar. Hittar ett område med stabilt träffläge. Ungefär så... Väldigt många som laddar laddar stenhårt. Gör inte det. Vill du ha mer fart än din hylsa ger så skaffa en patron med större hylsa. Det sista och kanske viktigaste är att försöka ha roligt medan man utvecklar laddningar. Har man inte det kanske fabriksammunition är en bättre väg.

AKI,
Det jag menar är att man skall vara medveten om att det finns flera olika tecken på övertryck och man gör fel i att leta efter bara ett av dem (t.ex. att bara se när hastigheten inte längre ökar). Enstaka indikatorer kan förekomma inom laddatats spann men då beror det ofta som du säger på något annat än just högt tryck. Jag blir däremot fundersam när jag har många indikatorer samtidigt. Jag menar vidare att publicerat max och vad som är max i den egna bössan är två skilda saker. Man kanske kalibrerar olika än testpatronen, har andra tändhattar etc som gör att trycken skiljer sig. Vad som är max för den egna bössan och gällande förhållanden kan ligga under publicerat max, därav försiktigheten när man närmar sig maxladdning. Ser man flera tecken på högt tryck samtidigt och man närmar sig slutet av sin stege så slutar man där. Jag fortsätter i vilket fall inte upp till vad som är publicerat max om jag får många signaler samtidigt tidigare.

Din kommentar att tecknen på högt tryck INTE får förekomma i laddataspannet som tillverkare anger tycker jag är en direkt farlig hållning. Av det följer att det skulle vara helt ok att börja sina utprovningar på publicerat max vilket jag tycker verkar som en typiskt dum idé.

Vad gäller att skjuta olika laddningar i samma grupp så gäller det som jag skrev att man kan korrelera kulhål med laddning. Hur man gör det är upp till var och en. Vissa amerikaner har jag sett med framgång färga in kulan med tusch med olika färger för olika laddningar. Själv föredrar jag att någon står i markörgraven och märker varje hål med en siffra.

Med vänlig hälsning,
Samuel

1. Läs flera manualer om handladdning av de stora erkända märkena, Norma, Lapua, Hornady, Sierra, Berger osv. I dem kan du läsa:
2. Startladdning eller minimiladdning heter just så för att den är en bra startnivå och dessutom inte ska understigas.
3. Kolla hela tiden att allt verkar normalt, bultöppning, knallar, hylsor osv. De ska inte se speciellt annorlunda ut eller bete sej annorlunda då laddningen ökas.
4. Gå inte över max!

5. Tro inte på internet om det avviker från punkt 1.

Raljerandet, sorry, efter dryga kvartsseklet på nätet tappar man tron på mänskligheten som grupp. Men det kan ha den effekten att de som verkligen lever på myter och älskar sina egna klubbar av ja-sägare håller sej undan. De anar nånstans att de inte riktigt har torrt krut i mjölpåsen om det hettar till... Internet kryllar av dem, dem och försäljare som bara är ute efter att få dina pengar i sin påse. Ser också bara sakligheter här så långt, vilket tyder på att det funkar! Rubriken är annars en riktig flugfälla för mytister och anekdotister. YMMW, som det hette förra decenniet.

Var kul att måla sina kulor! Funkar bra på pappret. BTDT, som det hette på 90-talet. Mer positivt otydlig än så kan jag tyvärr inte vara.

Sulan83 skrev:AKI,
...Ser man flera tecken på högt tryck samtidigt och man närmar sig slutet av sin stege så slutar man där. Jag fortsätter i vilket fall inte upp till vad som är publicerat max om jag får många signaler samtidigt tidigare.

Din kommentar att tecknen på högt tryck INTE får förekomma i laddataspannet som tillverkare anger tycker jag är en direkt farlig hållning. Av det följer att det skulle vara helt ok att börja sina utprovningar på publicerat max vilket jag tycker verkar som en typiskt dum idé.

Övre meningen är klockrent ur manualerna. Den andra är en typisk "internettolkning" där ett påstående som nån okänd snubbe på nätet slängt ur sej över en kvällskopp te tolkas till sin yttersta gräns OCH i direkt motsats till resten av snubbens inlägg.

Jag har bara erfarenhet av 222 Rem, 7X33 Sako, 7mm Rem Mag, 7,62x39, 30-06, 30-378, 338 Lapua, 9,3x62 och 458 Win Mag och Lott som standardpatronlägen. Men i inget läge har jag haft styv bult (utom med tröttskjutna hylsor), flata knallar (utom med överkalibrerade hylsor), utkastarhyvelmärke osv inom laddatamax. Andra har haft det, så precis som det står i alla manualer: närma dej max med stor försiktighet. Alla dedär "utom" får man lära sej vartefter i trygghet och i fast förankring i laddmanualerna, som alltså kan ha tryckfel, eller data som tillverkaren korrigerat i sin senaste version. Hade riktiga lågtryckssotare med Lapuan och Hornadys lätta blyspetsar. Skulle skriva till Lapua, men kollade först senaste laddmanualversionen. Oooops! Kolla alltid senaste datat... De hade redan hittat felet och rättat till det. Jag följde inte manualen: läs den senaste...!

Det finns ingen omväg runt de stora manualerna. Dem ska man ALLTID följa. Det gör man inte om man tar för stora kliv, vilket ofta förs fram också här på forumen. Följer man manualerna kan man skjuta stegar hur man vill men: inom min-max och i korta steg.

Jag skjuter två- eller treskottare och tar numera korta steg. Funkar för mej, ibland. Men jag är bara en okänd snubbe på nätet utan minsta de factoansvar. Skaffa Bryan Litzs bok Applied Ballistics for Long-Range Shooting. Den innehåller en hel del intressanta fakta, i motsats till raljant internetunderhållning hur lättuggad den än kan vara.

Här var det långa svar Får läsa igenom detta sen! Här kommer en fråga till! Påverkas trycket av att man crimpar fast kulan??

Det finns åtminstone 3 sorters stegar att beakta när man nämner "laddstege".
Tryckstege.
Precision-laddviktsstege.
Friflykts-stege, också precision...

För tryck stege så tycker jag liksom AKI att man bör hålla sig innom laddatan, särskilt med låg erfarenhet om hur just testvapnet beter sig, eller test med nya sorters krut och kulor.

Här är min PERSONLIGA lista på trycktest.
Jag ansvarar inte för något som händer vid användandet av den

ATT GÅ ÖVER KÄNDA LADDATA FÖR ATT TESTA GRÄNSEN... , ÄR INTE ATT REKOMMENDERA, utan förstå , och kunna läsa de tecken som kan komma även innom laddbokens ramar

Man kommer inte utan mätutrustning VETA vilket tryck man har men man kan förstå att NU är det för högt tryck och det är dags att backa flera steg.

Säkraste sättet är att ha koll på hastigheten , när du når maxhastigheten enligt tabellen så kan du räkna med att du är i närheten av max tryck , det är inte alltid som datan stämmer beroende på ditt vapen och maxhastighet kan uppnås med mindre krutvikt än det som står som max .


Min lista på trycktecken ser ut så här när man stegar sig uppåt med små steg i laddning och ingen annan komponent ubytt på vägen.
Lämpliga steg för trycktest tycker jag är ca 1% av maxladdningen.
Vid trycktest brukar jag köra 2 st patroner / laddning.
Brukar göra ordning hylsor med krutladdningen och ingen kula isatt, och har laddpressen med mig så slipper man ha oskjutna patroner med sig hem att dra ur kulan på om man stötte på trycktecken före innan teststegen tog slut...

1: Hastigheten börjar komma up i den angivna för maxladdning , enligt laddata för de komponenter du använder , dags att ta det lungt med stora krutskopan .

2: Evetuellt lätt kratring runt anslaget i tändhatten , kan även bero på att slagstiftet och hålet är glappt eller/och att slagfjädern är för slapp så att inte tändhatten har tillräckligt stöd , tändhatten kryper då in en bit i slagstiftshålet med kratrade tänstiftsmärken som följd .

3: Som ovan 1-2 , Slutstyckshantaget känns tyngre att lyfta och eventuellt att dra ut hysan ur paronläget , NU är det verkligen dags att lägga av med tyngre laddningar och backa minst 5%

4: Som ovanstående 1-3 med tillägg att det blir utstående avtryck i mässingen där den har börjat flyta in i öppningar typ utkastar spår eller utdragar-urtag .

,, kan även bero på ett förstort låsmått , 0,3mm+ , där hylsan får en friflykt dvs den får upp fart i patronläget innan den slår in i slutstycksbotten , därav märken ,, .

5: Allt ovanstående 1-4 + att nu lossnar tänhatten från sitt läge pga att hylsan svällt i den solida delen så hattläget blivit för stort .

6: Ja nu fattar ni va .... Hylsseparation med splitter skador i ansikte/armar pga heta mässingsparticklar , bössan troligen förstörd .

En modern bössa skall klara dessa steg upp till steg 5 några gånger utan vidare men när hylsan ger med sig som i steg 6 finns inga garantier för hur det går.

Bössor typ Rem 700 har en för del med sina tre ringar av stål där hylsan är helt innesluten och inga hylsdelar kan komma ut och det mesta av trycket går ut genom pipan .

Därimot bössor typ Mauser är känsligare där hylsans solida del nästan är helt utan stöd med följd att hylsan lättare spricker och det fulla trycket kommer ut i pipmutterns utrymme som inte tål "kammartryck" lika bra som pipan .

Det ovanstående gäller för en fräch modern konstruktion på en bult bössa med frächa hylsor av modern typ kalibrerade för respektive patronläge .

Med orginal svartkrutshylsor skulle jag INTE vänta på några av dessa tecken pga dess tunna konstruktion.

Brytvapen , Bygelrepetrar , Rakrepeterare och Halvautomater kan man INTE läsa dessa råd lika säkert ifrån , angående att känslan i patronutdragningen försvinner och på tex brytvapen så blir det inga märken efter utkastet ody .

Kom ihåg att en "on the edge" laddning gjord vid låg temperatur mycket troligt blir "over the top" vid varmare väderlek .

Platta tändhattar beror på att hylsans låsmått är för stort så att tänhatten inte har stöd åt sidorna när trycket ökar och tänhatten fyller ut glappet mellan hylsa och slutstycksbotten , vid rätt låsmått , mindre än 0,1mm , så blir inte tänhattarna platt även vid på gränsen till att hylsan börjar expandera .

En naturlig följd av ovanstående läsning blir tycker jag..., att man läser och följer Internationella Mats föredömliga instruktioner om anpassad kalibrering
http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=7&t=58884" onclick="window.open(this.href);return false;

För Precision-laddviktsstege så rekommenderar jag starkt Dan Newberrys system som kallas OCW, Optimum Charge Weight.
http://optimalchargeweight.embarqspace. ... 4529817134" onclick="window.open(this.href);return false;

För Friflykts-stege så gör man lika som med OCW men man har en fast laddning och bara ändrar friflykten i små steg, 0.1-0.2 mm pluss och minus från den längd som OCW laddning som man gjorde först.

Frågor på det

Rössler93x62 skrev:Här var det långa svar Får läsa igenom detta sen! Här kommer en fråga till! Påverkas trycket av att man crimpar fast kulan??

Det kan göra det. Det bör ge ett högre och om det är rätt gjort jämnare startmotstånd ungefär som liten friflykt ibland gör.

potatiskastare skrev:

Rössler93x62 skrev:Här var det långa svar Får läsa igenom detta sen! Här kommer en fråga till! Påverkas trycket av att man crimpar fast kulan??

Det kan göra det. Det bör ge ett högre och om det är rätt gjort jämnare startmotstånd ungefär som liten friflykt ibland gör.

Aha okej! Jag köpte ett Lee FCD för att testa! Kostade ju inte multum så! Och det blev så bra och var inte svårt heller så jag tänkte fortsätta med det! Därav frågan!

riktigt bra tråd. Borde "stickas" fast.