Plastbäddnings Guide , BILDER !!

[laslo.forbes]

Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska göra med min HDF Titan Menor .222 som skjuter halvdåligt och där jag har kommit fram till att underbeslag har kontakt med lådan (samma avstånd när jag mäter med skjutmått med systemet i kolv som utanför kolv, mätt enligt guidens första sida)

Jag hade först tänkt göra som det står i början av guiden och stödbädda två punkter under pipan och försökte därför bygga upp med plastdistanser vid bakre respektive främre lådskruv men fick inte till det bra (konstigt nog blev pipan inte fri vilket måste betyda att plastdistanserna funkade dåligt). Sedan kollade jag här i slutet av tråden och ser att Anders numera inte rekommenderar den typen av stödbäddning. Lät därför bössan stå ett par dagar och nu när jag tar fram den ser jag att kolvträet vid bakre lådskruven har ett djupt märke efter plastdistansen som blev kvar när jag ställde bort bössan. Jag drog inte åt skruvarna särskilt hårt alls tyckte jag. Nåja, det talar väl bara för att den verkligen behöver en bäddning.

Men hur gör jag nu med stödbäddningen. Som man ser är det ganska (väldigt?) liten anläggningsyta vid bakre lådskruven och det finns liksom inte plats för något skruvstöd där. Är det två bäddstöd under pipan som ändå är bästa varianten när det ser ut så här?

Som ni ser är det också ett svart metallrör/hylsa för lådskruvarna och eftersom detta är min första bäddning som jag vill göra så enkel som möjligt hade jag tänkt låta dessa vara kvar. Hur gör jag i så fall med rören under själva bäddningen? Tar jag ur dem eller penslar jag dem med hårdvax och låter dem sitta under bäddningen?
Eller borde jag kanske tänka om med hylsorna? Jag märker när jag tittar noga och framförallt känner på den främre hylsan att den liksom fläkt ut sig aningen, sannolikt pga hårt åtdragna lådskruvar. Innebär det i så fall att jag borde göra en pelarbäddning?

Slutligen så ser man på kolvträet precis framför respektive precis bakom rekylklack/främre lådskruv att lådan/första delen av pipan har legat an mot kolvträet de första ca 15 mm av pipan samt att främmersta delen av lådan (precis bakom rekylklacken) till och haft en icke-centrerad anliggningsyta mot vänster. Bör jag bädda dessa första 15 mm under pipan eller vad säger experterna?

[Gblenn]

Det faktum att underbeslag och låda har kontakt via de hylsor som sitter där är inte fel på något sätt, tvärtom är det vad man vill åstadkomma med en sk pelarbäddning. Dock är det viktigt att lådan ligger stadigt och inte rör sig alls, vilket den antagligen gör nu, då det ser ut att rekylklacken kanske har lite mycket spelrum. Den ska ju ligga dikt an mot en stum yta bakom och inte kunna röra sig alls.

Att pipan ligger an 15 mm framför klacken gör ingenting utan kan mycket väl tjäna som en del av bäddningen, men det är då bättre att ta bort trä där och plasta istället så du får kontroll på stödet. Det som behövs är att skapa en stum/död yta (inte trä) som lådan vilar på tillsammans med pelarna som blir mer av en förstärkning och kontakt med underbeslaget.

Karva, dremla, ur all yta som lådan ska stödja på, inte minst vid främre skruven har du mycket yta/volym att jobba med. De plana ytor som löper längs med kolven runt magasinsbrunnen kan du också bädda och därför ta bort material från (behövs inte många mm). Likadant runt bakre lådskruven, både nere runt pelaren och den övre hyllan. Ta ur lite runt övre delen av rören så får de bra stöd i sidled och kommer bli som en integrerad förstärkande del av bäddningen. Ta en titt även på undersidan och se hur det ser ut med underbeslaget. Ibland kan man tjäna på att bädda även där

[laslo.forbes]

Tack för svar Gblenn!
Tolkar jag dig rätt att det innebär att det inte är något problem att avstånden när jag mäter vid främre resp bakre lådskruv är samma när systemet är på plats i stocken som när det är utanför stocken? Att det till och med bör vara samma avstånd? Det skulle underlätta en del om jag slapp lägga till en mm i höjd eftersom det på något sätt verkar bli någon skevhet när jag lägger in distanser vilket resulterar i att pipan inte blir centrerad i kolvens pipkanal och blir anliggande mot vänstra sidan.
Angående stödbäddningen, hur låter detta: Om jag dremlar ur först vid bakre lådskruven så borde jag få utrymme för någon stödskruv där. Detta stöd samt en stödbäddning framför lådan. Sedan låter jag stödskruvarna sitta kvar i plastbäddningen.

[Gblenn]

Precis som du säger så förväntas måtten vara samma när det är ihopskruvat i stocken som utanför. Förutsatt att de där pelarna går att ta ur så klart. Men efter bäddning så kommer de ju sitta kvar och endast fungera som en om möjligt än stummare koppling mellan underbeslag och låda.

Vet inte riktigt om jag förstår hur du tänker med stödskruvar egentligen. Bäddningsmassan när den härdat ut är i det närmaste helt stum. Och tillsammans med de metallrör du redan har kommer det bli en helt stum infästning, utan spänningar. Du kommer känna när allt är härdat och putsat och du ska dra skruvarna, att de liksom bara stoppar när systemet bottnar. Ingen segdragning alls om det är riktigt stumt, som det kan vara om du har trä eller plast som ger efter lite.

Jag tycker nog du ska ta bort mer eller mindre allt trä som nu ligger an mot, eller förmodas ligga an mot, även längs magasinsbrunnen. Genom att ha bäddningsmassa även där så säkerställer du att det inte blir någon punkt där det ligger an mer än annars.

Kika på bilderna i guiden så ser du att man framför allt runt lådskruvarna tar bort ganska mycket material...

Men följ Anders Ö's fantastiska guide bara så kan du knappast gå fel.

[Anders Ö]

Det skall inte vara samma avstånd med lådan ihopsatt med underbeslaget "utanför" kolven som med låda/underbeslag ihopsatt med kolven
Är det det så "klämmer" man såattsäga inte fast kolven
Förstår inte hur Gblenn tänker

Edit
Läste lite mer noga nu och ser att Gblenn skriver , "Förutsatt att de där pelarna går att ta ur så klart"
Då stämmer resonemanget bättre

Kontrar då själv med att ... "Om rören är av rätt längd" ,nu när de är klämhda/stukade ....
End Edit

På bilden med märket efter plastdistansen så kan du sätta en liten skruv mitt i märket.
Fräs ur en liten halvmåne-yta först och borra i och skruva ned till rätt höjd .

Fick du inte upp pipan/lådan i fram till rätt höjd så är det bara att fylla på med fler distanser , eller helt enkelt en likadan ställskruv ca 50mm framför lådan i pipkanalen.
Justera sedan skruvarna tills det blir mellan 0.5-1mm större mått än ihopsatt utanför kolven .

Sedan så gör du antingen en stödbäddning framför den främsta ställskruven eller tejpar pipan för att precis centreras i pipkanalen utan att ge felmått .

Den bakre skruven kan bli inbäddad utan problem.

Plåtrören skulle jag kasta och ersätta med rörnipplar , du skulle i princip kunna använda dem som
höjd-skruvar-distanser precis som det är tänkt från början
Såga ett spår i Rörnippeln och skruva den till rätt höjd , borra först ut hålet i kolven till lämpligt mått så att det går att gänga distanser till rätt position .

https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000019532

Rörnippel-rören skall då i detta fall vara 0.5-1mm längre än måttet vid lådan-underbeslag ihopsatt utanför kolven.

Rörnipplar blir inbäddad och utgör en pelarbäddning.

Rekommenderar inte att bädda plana sidor och mer-längre än nödvändigt , fram och bak räcker .

Från magainssbrunnen och till lådans framkant, eller en bit ut på pipan om man vill , (kan diskuteras...)
Om bäddning ut på pipan så gå inte längre ut än att pipan är cylindrisk.

I bak så bädda hela kontaktytan fram till tryckes-urtaget .


Detta är inte Facit
Det finns många lösningar för att nå samma sak , jag brukar komma på lite vartefter när jag håller på , exempelvis detta med justerbara rörnipplar kom jag på nu

[Gblenn]

Det skall inte vara samma avstånd med lådan ihopsatt med underbeslaget "utanför" kolven som med låda/underbeslag ihopsatt med kolven
Är det det så "klämmer" man såattsäga inte fast kolven
Förstår inte hur Gblenn tänker

Edit
Läste lite mer noga nu och ser att Gblenn skriver , "Förutsatt att de där pelarna går att ta ur så klart"
Då stämmer resonemanget bättre

Kontrar då själv med att ... "Om rören är av rätt längd" ,nu när de är klämhda/stukade ....
End Edit

På bilden med märket efter plastdistansen så kan du sätta en liten skruv mitt i märket.
Fräs ur en liten halvmåne-yta först och borra i och skruva ned till rätt höjd .

Fick du inte upp pipan/lådan i fram till rätt höjd så är det bara att fylla på med fler distanser , eller helt enkelt en likadan ställskruv ca 50mm framför lådan i pipkanalen.
Justera sedan skruvarna tills det blir mellan 0.5-1mm större mått än ihopsatt utanför kolven .

Sedan så gör du antingen en stödbäddning framför den främsta ställskruven eller tejpar pipan för att precis centreras i pipkanalen utan att ge felmått .

Den bakre skruven kan bli inbäddad utan problem.

Plåtrören skulle jag kasta och ersätta med rörnipplar , du skulle i princip kunna använda dem som
höjd-skruvar-distanser precis som det är tänkt från början
Såga ett spår i Rörnippeln och skruva den till rätt höjd , borra först ut hålet i kolven till lämpligt mått så att det går att gänga distanser till rätt position .

https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000019532

Rörnippel-rören skall då i detta fall vara 0.5-1mm längre än måttet vid lådan-underbeslag ihopsatt utanför kolven.

Rörnipplar blir inbäddad och utgör en pelarbäddning.

Rekommenderar inte att bädda plana sidor och mer-längre än nödvändigt , fram och bak räcker .

Från magainssbrunnen och till lådans framkant, eller en bit ut på pipan om man vill , (kan diskuteras...)
Om bäddning ut på pipan så gå inte längre ut än att pipan är cylindrisk.

I bak så bädda hela kontaktytan fram till tryckes-urtaget .


Detta är inte Facit
Det finns många lösningar för att nå samma sak , jag brukar komma på lite vartefter när jag håller på , exempelvis detta med justerbara rörnipplar kom jag på nu

Ja inte tänker jag rätt alltid, men ska det vara spänningsfritt så blir det ju så, i eller utanför...

Så varför säger du sen att de nya rören ska vara längre än måttet du har när du satt ihop systemet utanför kolven? Märket man ser är ju från distansen som TS satte dit i tron att det inte ska vara samma mått i och utanför. Alltså i tron att rören inte ska ha kontakt... En tunnare distans hade gett ett mindre märke och utan distans hade lådan legat korrekt...

Varken främre eller bakre röret ser stukade ut tycker jag i alla fall (framför allt inte den bakre). Men den eventuella stukning som i så fall det främre röret fått, är antagligen minimal och motsvarande ungefär de hundradelar pipan pressat ihop träet framför klacken.
Jag skulle säga att några justerskruvar eller annat komplicerat inte kommer behövas. Allt trä framme och bak ska ju bort och ersättas med massa, och rören som troligen har rätt längd kommer se till att nivån blir korrekt.

Att jag tycker TS ska ta bort trä även längs med magasinsbrunnen har att göra med osäkerheten kring höjden över den sträckan. Om det inte är jämnt så finns risk att det trycker på där vilket kanske inte kommer påverka men är onödigt...

[Anders Ö]

Om man skruvar ihop låda och underbeslag med kontakt så kommer lådan och underbeslag fortfarande ha kontakt när det är bäddat och klart om man har samma mått med låda och underbeslag när den sitter i kolven

Följaktligen så går då ingen skruvkraft genom kolven och pressar fast kolv och underbeslag.
Kraften kommer då i huvudsak gå igenom kontaktpunkten mellan låda och underbeslag.

Därför bör man ha ett plusmått .

Eventuella pelare skall vara limmade/fast i kolven och bilda en enhet med kolven

[Gblenn]

Om man skruvar ihop låda och underbeslag med kontakt så kommer lådan och underbeslag fortfarande ha kontakt när det är bäddat och klart om man har samma mått med låda och underbeslag när den sitter i kolven

Följaktligen så går då ingen skruvkraft genom kolven och pressar fast kolv och underbeslag.
Kraften kommer då i huvudsak gå igenom kontaktpunkten mellan låda och underbeslag.

Därför bör man ha ett plusmått .

Eventuella pelare skall vara limmade/fast i kolven och bilda en enhet med kolven

Jag undrar om vi inte menar samma sak faktiskt, men bara för att klargöra hur jag tänker...

Jag håller helt med om att pelarna ska vara en del av bäddningen och därmed också kolven! Köper man pelare har de ofta rillor som ska se till att de verkligen integreras i bäddmassan, och därmed också blir en del av kolven. Men hur man än gör sedan så kommer lådan pressas mot den bäddade ytan, där pelarna ligger flush om man inte råkat få massa mellan dem och låda. Det egentliga syftet med metallpelare är bara att de är stummare än plasten och fungerar som en förstärkning kring lådskruvarna där kraften är som störst. Tittar man på åtdragningsmoment i olika system så är ju pelarbäddade system i nivå med kolfiber eller aluminiumchassi...

Att man helst inte vill att de sticker ut så att underbeslaget "rider" på dem är jag helt med på, men då har man ju missat ngt när man satte ihop det för härdning. Jag säger helst, då det inte gör ngt så länge pelarna är ordentligt inbäddade i massan = kolven. Jämför med Tikka som har underbeslag i plast med ingjutna brickor för skruvarna. Bäddar du med pelare där så är det egentligen bara via brickan mot pelaren som det går ngn kraft att räkna med (helst tar man bort plasten mellan bricka och pelare). Du kan ju faktiskt böja och bända på resten av underbeslaget som du vill. Men skruvarna sitter stumt och det håller lådan på plats precis som det ska. Tillsammans med den ack så viktiga rekylklacken som säkerställer att ingen kraft tas upp av skruvar eller annat...

Står det i TS fall bara någorlunda rätt till med trä och ytor på undersidan så kommer det, när allt dras ihop för härdning, att bli kontakt som det ska där. Precis som på Tikka är inte kontakten mellan resten av underbeslaget och kolven särskilt viktig, så länge måtten är rätt för magasinet. Och i detta fall med fabrikstillverkade pelare så kommer de ge det korrekta måttet. Och bäddmassan pressas undan till precis det måttet när man drar ihop systemet inför härdning.

Vill man så kan man också, som jag skrev från början, kika på att bädda även för underbeslaget. Men givet att det är i metall, och det blir kontakt med pelaren så är det dock knappast mer än en kosmetisk åtgärd.

[Anders Ö]

På en Tikka T3/ X , mfl så spelar måttet mindre roll bara att det går att få i magasinet och att det matar som det ska, precis som du skriver ...
Sako 75/85 är nästan lika fast där är det mer kosmetiskt att magasinet är jäms med underbeslaget.

Kanske HDF är av samma konstruktionen , det vet jag inte

Men generellt
Med exempelvis 1640/1900/M98 eller Sako I-II-III eller Rem700 med magasins-schakte så tar magasins-schaktet i och skapar kontakt vid testet utanför kolven .

Har man då samma mått i kolven och bäddar så kommer underbeslag/magasins-schaktet att ha kontakt = dåligt

Är HDF liknande som Tikka T3X där ett löst magasin sitter i underbeslaget så bör det ändå var ca 1mm extra spel för bra funktion
(jämfört med magasinet digt emot vid testet utanför)

[Gblenn]

På en Tikka T3/ X , mfl så spelar måttet mindre roll bara att det går att få i magasinet och att det matar som det ska, precis som du skriver ...
Sako 75/85 är nästan lika fast där är det mer kosmetiskt att magasinet är jäms med underbeslaget.

Kanske HDF är av samma konstruktionen , det vet jag inte

Men generellt
Med exempelvis 1640/1900/M98 eller Sako I-II-III eller Rem700 med magasins-schakte så tar magasins-schaktet i och skapar kontakt vid testet utanför kolven .

Har man då samma mått i kolven och bäddar så kommer underbeslag/magasins-schaktet att ha kontakt = dåligt

Är HDF liknande som Tikka T3X där ett löst magasin sitter i underbeslaget så bör det ändå var ca 1mm extra spel för bra funktion
(jämfört med magasinet digt emot vid testet utanför)

Hmm, nu är jag lost.
Inget av de vapnen har väl pelare från fabrik, så hur kan man testa utanför? Menar du att du skruvar ihop utan spänn och har "ungefär" samma mått? Jag skulle tro att det är väldigt svårt att få exakt samma mått, då bara spelet i gängorna lär strula till det. Så frågan är om det ens är jämförbart med en lösning där du har pelare på detta sätt. Där kan det bara bli på ett sätt när man dragit ihop det, utanför som i kolven (så länge pelarna, eller andra exakt lika långa pelare används i båda fallen).

Men egentligen handlade det mest om att förklara för TS att pelarna ska ha kontakt, annars är de ju meningslösa. Han hade ju satt distanser för att försöka skapa någon slags mellanrum...

[Anders Ö]

Som jag ser det så funkade inte de fabriksinstallerade plåtrören som pelare om träet blivit komprimerat (som jag förstått det.)
Att förlita sig och fastna på plåtrören som måttstock tror jag inte på .
Jag skulle utgå från minsta måttet med magasin eller magasins-schaktet i kontakt med lådan utan plåtrören emellan.
Därefter lägga till 1mm.

viewtopic.php?p=752967#p752967

Vi kan vara oense om hur man bör göra och varför, men detta är mina råd och följs hur man vill .

laslo.forbes kan ju lägga upp nån bild på låda och underbeslag och eventuellt magasin så man får en klarare bild

[laslo.forbes]

Men shit vad det blev bra diskussion här, tack Anders Ö och Gblenn! Jag har varit upptagen på jobbet och inte hunnit fota förrän ikväll men för att förhoppningsvis räta ut några frågetecken kommer här några bilder.

Första bilden är på de befintliga hylsorna. De är definitivt inte förstörda men om man känner på den främre hylsan kan man känna att den liksom fått en antydan till fläns i ena änden vilket man även kan ana på bilden (högra änden på korta hylsan)

Den andra bilden är en jämförelse mellan befintlig hylsa och de nipplar Anders Ö tipsade om från biltema. Innerdiametern är 6,3 resp 6,8 mm. Jag har längre nipplar, bilden är bara för att jämföra diametrar.

Tredje bilden är med systemet utanför stocken. När jag tittar noga så har faktiskt inte magasinschassit(?) kontakt med lådan. Man kan ana på bilden att det är en minimal glipa och det går att föra ett normaltjockt A4-papper i glipan utan att pappret nyper fast. Med magasinet på plats nyper det dock lite men jag tror inte det beror på kontakt, snarare att det beror på att det blir lite vinklar mellan magasinstoppen och "lådbotten".

Sista bilden är med magasinet på plats och med distanser på en knapp mm mellan befintliga hylsor och underbeslag. Det går bra att mata fram patroner ur magasinet både med dessa distanser på plats och utan dem.

Så, vad kommer vi fram till nu? Höja systemet 0,5-1 mm eller skita i det? Och behålla befintliga hylsor eller byta mot nipplar?

[Anders Ö]

Är det ett spel på ett A4 så känns det lite tight.., men visst, funkar magasinet, klickar lätt fast/lossar och inget annat verkar krångla så funkar detta måttet med orginalrören , då måttet inte kommer bli mindre så länge rören inte sviktar , vilket verkar långsökt .

Nippelrör eller Orginal..?

Om träet i hålen är torrt och oljefritt så att det går att limma fast rören så funkar det med orginalrören.

Beroende på om träet i stocken har komprimerats eller inte så blir det lite olika tillvägagångssätt.

Ej komprimerat ...? , så är det bara skruva ihop med en klick stödbäddning i pipkanalen (till senare) och låta en liten yta av orginlytan (höjden) i bak vara kvar .

Fräs sedan ur material enligt guide.

Tejpa bäddskruvarna så att distansrören inte glider , och skjut upp rören tätt mot lådan .

Bädda enligt guiden .

Rören kommer nu bli inbäddad/limmad med kontakt mot lådan .

Glöm ej att vaxa bäddskruvarna


Vill du öka måttet några tiondelar eller vill ha kraftigare rör med bättre greppyta så tar du
Rörnippel-rören och gör lika enligt ovan beskrivning.

Om träet är komprimerat så får du uppskatta hur mycket....? och chimsa/ställskruv mellan låda och kolv till rätt höjd , alternativt att använda nippelröret som
höjd-skruvar-distans som beskrivet tidigare , iallafall i bak .
Tänk på att pelarna bör även stämma skapligt med underbeslagets djup .

Om du känner dig beväm så kan du ju samtidigt bädda underbeslaget , du skjuter på underbeslaget upp mot pelarna och fixerar både underbeslaget och lådan i stocken med gummiband .

Ta bort trycket innan du bäddar


När du bäddat klart så frilägger du pipan .

[laslo.forbes]

Tack för svar igen Anders Ö. Och förlåt mig för dumma följdfrågor, men jag förstår inte hur jag ska få plats med en stödskruv där bak med mindre än att jag först tar bort allt trä så att jag så att säga får en "jämn botten" bakom bakre röret. För om jag sparar en liten bit trä bakom bakre röret som stöd så kommer ju den att hamna för lågt eftersom plastdistansen har komprimerat trät där. Och jag vill väl ha stödet centrerat under lådan? Det är å andra sidan kanske en bra lösning, dvs:
1. dremla ur bakom bakre röret
2. ställskruv bakom bakre röret som noggrant ställs i rätt höjd (antingen utan plusdistans eller med ca 0,5 mm plusdistans som i så fall även läggs vid främre lådskruv)
3. stödbäddning under pipan (med tejpvarv runt pipan för att centrera den i framstocken)
4. dremla ur vid främre lådskruv/rekylklack (jag hoppar nog över att plasta längs hela lådan och därmed att dremla ur där)
5. maskera osv och bädda in antingen befintliga rör eller nippelrör

Och givetvis följa guidens mer utförliga beskrivningar i alla moment. Låter detta rimligt?

[Anders Ö]

Så skulle även jag gjort , har inget att anmärka på

Ser att trycket går väldigt nära röret
Jag tror att om du exempelvis använder nippelröret så måste du slipa av ordentligt på framsidan innan du bäddar in det , det blir ju ett jäkla jobb annars att slipa på plats för att få plats med trycket

Vill du lata dig så kan du ju helt enkelt strunta rören , det är ju rätt mycket yta i fram där det är viktigt.
Är det 100% anläggning som det är efter en bäddning så ser jag det som liten risk att det komprimeras nått mer om du håller dig under 4Nm i momentdragning .

Ett tips .
Ser att rekylklklacken är svetsad .
Maskera svetsen med ett lager tejp runtom , utöver den vanliga maskering på sidor och framsida .

AluminumTejp är perfekt till sån maskering av svetsen då det går att forma tejpen till rätt form mot ojämna ytor.

Flera lager med nagellack funkar också om man tycker det är krångligt med tejpen.

[Gbg-1]

Ska bädda en KKC till en R8 och funderar på bakre skruven i lådan om man ska gänga i en utan skalle och sedan trycka ner systemet i kolven? Hur har ni andra gjort?

[Gbg-1]

Ska bädda en KKC till en R8 och funderar på bakre skruven i lådan om man ska gänga i en utan skalle och sedan trycka ner systemet i kolven? Hur har ni andra gjort?

[Anders Ö]

Ska bädda en KKC till en R8 och funderar på bakre skruven i lådan om man ska gänga i en utan skalle och sedan trycka ner systemet i kolven? Hur har ni andra gjort?

Jag vet då inte knappt hur det ser ut ...

Hoppas nån har nått tips .

[taxen]

Fett i gängan i lådan sedan ett rör som mötte upp då jag pressade ned lådan sen skruvade jag i skruven lagom utan pressa för hårt

[taxen]

Klinsky med kkc är liknande

Skickat från min SM-G781B via Tapatalk